那是很多年前，我看到壹幅攝影作品，壹座殘破的城墻在白色薄紗般的雲層厚重而微弱的覆蓋下，像壹條垂直的鏈子掛在接近90度的陡壁上。
那張圖的主旨是說明人類文明的步伐是如此的無畏，我真的被圖中的氣勢所震撼，甚至想知道為什麽人們要在如此陡峭的墻上建造這樣的建築。人們怎麽能在如此陡峭的墻上建造這樣的建築呢？
後來才知道，那座破城墻原來是萬裏長城的壹部分，長城的位置就在司馬臺。
我去過司馬臺長城三次——甚至三次。我第壹次去那裏是在2003年，當時北京正遭受非典的侵襲。五壹黃金周不敢出國，怕被孤立，就開車送父母去了司馬臺。
北京到京承高速到司馬臺120多公裏，不算近。當時盛傳有些景點關門了，但是沒有媒體報道，想著有些地方應該留給大家放松壹下，就抱著試試看的心態去了。
過了密雲縣城，心裏開始打鼓，壹路尋找相關公告，結果沒有。我壹度認為我買到了便宜貨。然而，當我們到了101國道的小塘河路口，在去司馬臺長城的路上，迎接我們的是壹根被擋在路上的橫木，路標顯示離司馬臺長城只有最後9公裏了。
120: 9，當時缺乏公開透明的機制真的是害人不淺！
去不了司馬臺，就沿著國道101繼續北行，以九到十公裏的形式到達古北口。在進入古北口隧道之前，我們可以看到烽火臺傲然聳立在峰頂，壹堵墻將它們串聯起來，在連綿的山脊之間高高徘徊。
從走勢來看，那段長城應該屬於盤龍山長城的壹部分，與司馬臺、臥虎嶺長城、* * *，共同構築了古北口長城。1933年，為了抵抗日軍對華北的入侵，中國軍隊發動了著名的長城抗戰，古北口是最艱苦的主戰場之壹。國民革命軍第十七軍官兵，用他們的鮮血，在這裏的高山上鍛造了中華民族不屈的脊梁。
當時我想去鎮上找找古北口戰役陣亡將士的墓地，但是因為當時的尷尬，當地人對我們避之不及，不能到處炫耀。很難說我們沒有後悔。這是我和司馬臺的第壹次經歷。
02
第二年春天我又去了壹次。我獨自乘公共汽車去那裏。因為不是周末，北京市區沒有直達車，只好先在東直門客運站坐車去密雲。我不常去密雲，就沖動地想和密雲的幾個同學在郊區的車上小聚壹下，把電話撥到了大學時隔壁宿舍的老板那裏。聊了聊多年未見的對與錯，最後還是沒有告訴他我在去密雲的路上。
每個人都有太多的事情要做，我們也不再是那個在操場上彈吉他唱歌到天亮的人。只是這個電話憑空而來的客套，也讓自己惹了不少麻煩，下車像做賊壹樣走在密雲的大街上，生怕在這個小縣城撞到什麽人，或者被什麽人撞到。
密雲縣沒有直達司馬臺的公交車，沒想到。還好魯豫的好心人給我指路，然後坐車慢慢過了太師屯，到了馬場。這是山腳下的壹個小村莊。那裏的人對司馬臺的旅遊業很熟悉。許多三級跳遠運動員在村莊的十字路口停下來。背包客壹下車就蜂擁而來問要不要去司馬臺。
從馬場到司馬臺大概有五六公裏，這是司機告訴我的，也是騎行價格相關的數據，和我事後在地圖上測的距離差不多。壹路上山，雖然不算陡峭，但是因為三跳的緣故，還是比較辛苦的。
無法應對震耳欲聾的噪音，三名跳樓者帶著混合著機油味的冷空氣湧入車廂，讓人不自覺地裹住單薄羽絨服的領口和袖口，期待著這趟旅行的結束。透過小窗看司馬臺村後面的山，車內多是光禿禿的，就山上的風景而言，令人失望。
司馬臺水庫在司馬臺長城腳下，山上的盤山路經過那裏。周圍的植被依舊郁郁蔥蔥，卻也裝點著壹抹微笑。初春的綠依然不薄，淺淺地浮在幹枯的樹冠上，仿佛壹場山風就能把它吹走。然而，當我們沿著山路前行時，我們可以看到幾棵桃樹，盛開著燦爛的花朵，這是春天留給那座荒涼的山的最動人的記憶。
被水庫隔開，山脊上的長城分為東西兩部分。長城西段越過壹座山梁，進入河北承德灤平縣，這裏被稱為金山嶺長城。東段長城是司馬臺長城，最終會通往仙府。之所以這麽分，並不是古代長城的意誌，因為這個世界的長城已經不是壹個完整的戰略防禦體系，而是變成了壹個景點，被各個管理機構分段占用，有點像古代管理長城各個路段的警衛站。
好心的三跳司機告訴我，如果想繞道回京，可以偷偷穿過金山嶺長城，出北門上101國道，就是灤平縣的花樓溝。運氣好的話可以停承德到北京的車，直接回北京。
然而，遊過司馬臺長城後，我的腿酸了，腳也痛了，我甚至懶得走下水庫上方的索橋，更不用說試圖通過穿越金山嶺來逃避門票。所以還是原路返回，把金山嶺留給未來。這是第二次去司馬臺。
03
第三次去司馬臺，還是家庭動員。只有我父親因為工作原因不能參加，他的名額給了另壹個小個子，也就是壹個小夥子。那時候他真的很小，大概五歲左右。當然，這是他壹生中第壹次爬長城。我對他說:“妳第壹次爬長城，去了司馬臺，還是很不錯的。”
我跟他說這話的時候，有壹些鼓勵，也有壹些嫉妒。
與前兩次不同的是，當時京承高速已經通車，所以從市區開車到司馬臺要快很多。京承高速有壹個司馬臺專用出口。從那裏要經過司馬臺村，但是到長城也就三四公裏，很方便。
這是壹次秋遊，司馬臺水庫周圍的植被已經被完全染光，但景色卻令人動容。但是，看紅葉來司馬臺，絕對不是壹個好的選擇。這裏的山還是光禿禿的，有花崗巖峭壁。壹般壹些植被也是低矮的灌木，遠遠看去塵土飛揚。這座山是燕山山脈的壹部分，其主峰霧靈峰距離不到20公裏。
這次作為導遊，負責任的帶領大家來到東段，相信是同行。童童也表現不錯，壹路走在我們前面，時不時站在遠處催促我們，我從東二到東四都是汗流浹背，氣喘籲籲。
在東4的露天瞭望塔吃過午飯，我們向壹個更高的地方進發，那裏要經過壹條又高又陡的石板路，需要手腳並用才能爬上去，石板路的壹邊是單邊的墻。
所謂單邊墻，是因為山脊又窄又陡，沒有建寬墻的空間。所以古代工匠順勢而為，在山脊的壹側修建了堅固的防禦墻。雖然和我們想象的大相徑庭，但它依然是長城，是長城形態的壹部分，是古人因地制宜的奇思妙想的智慧體現。
司馬臺長城也因為長城的多樣性而成為典範。
司馬臺長城已經成為長城的典範，因為它融合了如此多不同的形式。中國古代建築師、原長城學會副會長羅先生曾贊譽“中國長城為天下之最，司馬臺長城為天下之最”。1987年，司馬臺長城因是保存明代原貌的建築遺址而被確定為原長城，被列入世界文化遺產名錄。
04
過了東5，長城兩邊基本沒有城垛了。城墻就像壹條路，把壹個比壹個高的瞭望塔和山的起伏聯系在壹起。每次走過壹棟樓，我都筋疲力盡。我不想再爬下壹個，但我能看到不遠處的另壹個，就像聽到了進步的號角。
只要時光倒流，妳會發現，妳積累的高度，已經可以俯瞰群山了。從這個高度看，蜿蜒穿過街道的金山嶺長城，就像壹條藍色的礦脈，突然在涼爽起伏的群山中升起。山壹望無際，長城壹望無際。群山延伸到地平線，長城也延伸到地平線。這是壹幅遠景宏偉的圖畫。因為長城遊龍般的蜿蜒，不好看的山變得靈動而壯麗。
我在想，如果有這樣的畫，是不是應該給它起個名字，叫江山！
童童累了，但他仍然堅持。他對掛在敵樓旁邊地攤上的金牌更感興趣。我說他爬到最高就能拿到。此行的最高點是白雲塔，其次是望海塔。雖然它也有所改善，但地形變得更加平坦。
在望海樓，我們舉行了壹個小型儀式，授予五歲的童童攀登長城的金牌。博和奶奶熱烈鼓掌。童童很害羞，說他最多應該獲得壹枚銀牌。他說他的父親應該獲得壹枚金牌。博調皮地說:“家裏沒錢，不能給爸爸買金牌，這裏也沒有銀牌。讓我們壹起拿金牌。加油，孩子，妳很棒。”
然後他們三個下山，我繼續往更高的東12爬。路不好走，原來的長城已經坍塌成壹堆瓦礫，我只能從壹片片瓦礫中爬上來。東12，又稱將軍樓，過去不遠。在更高的地方有壹個平臺，這是遊客可以合法到達的最東端。
好像下次回來還能去東13，這次連那都去不了了。有個保安攔住我，說前面的長城太危險了，苦口婆心勸大家回去。他們說領導在山腳下看著，壹個人過去就扣工資。好吧，那我就不煩了，那就這樣吧。
長城不怕保安的阻攔，沿著險峻的懸崖繼續前行。前方不遠處，長城突然升起，爬上仙女座塔。突然升起的墻叫天梯，海拔100米，坡度85度。我壹開始看到的驚險攝影就是在這裏拍攝的。
好了，司馬臺長城三趟夠了。在回北京的路上，我想，如果我自己來，是不是應該過夜，第二天爬金山嶺長城？
也許應該是吧，但是當我從後視鏡裏看到已經在後座睡著的同學，我覺得選擇不重要。金山嶺，我會和同事壹起爬上去。
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我是雲星筆記，我是來打造自己的“文化之旅”的。來壹場有文字感的旅行吧！