相機是壹個不透明的盒子，它控制光線的進入，並對膠片進行不同程度的曝光。照相機基本上包括機身和鏡頭。機身內置快門，所謂的快門決定了膠片的曝光時間。鏡頭由幾塊透明曲面玻璃等組成，折射光線形成影像，效果“勝於鏡頭”。相機快門負責曝光時間，鏡頭負責進光量。鏡頭具有對焦和光圈調節功能。膠片是壹種能接受影像的感光材料，經過壹定的化學處理後，能使影像定影。
相機保養註意事項:1。切勿觸摸相機的鏡子或調焦屏。使用氣球清掃器清除灰塵。2.不要觸摸卷簾。3.請勿觸摸DX觸點。用氣球來保持清潔。4.用柔軟幹凈的布清潔觀察器的目鏡。千萬不要喝酒。5.使用氣球清潔鏡頭表面。用柔軟幹凈的棉布或鏡頭紙，用乙醇(酒精)潤濕，去除泥、灰塵和汙漬。從中心向外做圓周運動擦拭。註意不要留下痕跡或觸摸鏡頭的其他部分。6千萬不要給相機加油。7.不要過熱。8.遠離水和濕氣。尤其是鹹水。9.不要讓相機因強烈振動而發生故障。10.將相機存放在幹燥、陰涼的地方，遠離樟腦(驅蟲劑)。11.壹個月閃幾次閃光燈。
第二，名詞
1.焦距:相機的鏡頭是壹組透鏡。當平行光通過透鏡時，會匯聚到壹點，這個點叫做焦點。焦點到鏡頭中心的距離叫做焦距。焦距固定的鏡頭，即定焦鏡頭；焦距可以調整和改變的透鏡是變焦透鏡。在攝影領域，焦距主要反映鏡頭角度的大小。對於傳統的135相機來說，50mm左右的視角接近人眼，拍攝時不變形的鏡頭稱為標準鏡頭，壹般覆蓋40-70mm範圍，18-40mm稱為廣角或短焦鏡頭，70-135mm稱為中焦鏡頭，135-500mm稱為中焦鏡頭。
2.景深:景深是照片中圖像前後的清晰範圍。
拍攝時，調整相機鏡頭使距離相機壹定距離的景物清晰成像的過程稱為對焦，景物所在的點稱為焦點。因為“清晰”不是壹個絕對的概念，所以在焦點前面(靠近相機)和後面壹定距離的景物成像都可以清晰。前後範圍之和稱為景深，也就是說這個範圍內的景物才能清晰。景深的大小與光圈的大小有關。光圈越大，景深越小。光圈越小，景深越大。其次，和鏡頭的焦距有關。在光圈大小和拍攝對象位置不變的情況下，使用的鏡頭焦距越短，景深越大。鏡頭焦距越長，景深越小。第三，與主體的距離有關。在光圈大小不變，鏡頭焦距不變的情況下，被攝體越遠，畫面中的清晰範圍越大。反之，被攝體越近，前後清晰範圍越小。此外，前景深度小於背景景深。也就是說，經過精確對焦後，焦點前近距離的景物可以清晰成像，而焦點後遠距離的景物則清晰。
大景深可以表現鄉村的開闊，山川的氣勢，建築的細節，特別適合旅遊拍攝。大景深要用小光圈閉合，使用廣角鏡頭。第二，獲得小景深的主要方法是打開光圈，選擇長焦鏡頭。
3.超焦距:由於鏡頭的後景深比較大，所以人們把鏡頭對焦後能清晰成像的距離稱為超焦距。傻瓜相機壹般采用超焦距，利用短焦鏡頭壹定距離後景物可以清晰成像的特性，省略了對焦功能。所以壹般低檔傻瓜相機都不能自動對焦，只能用超焦距。
4.AF(自動對焦)自動對焦:有兩種類型的自動對焦:主動和被動。主動自動對焦是利用攝像頭發出壹束光線(通常是紅外線)，根據反射的光線信號確定被攝物體的距離，然後自動調節鏡頭實現自動對焦。多用於中檔傻瓜相機。被動對焦有點仿生的味道，就是分析物體是否已經對焦，比較準確，但是技術復雜，成本高，低照度條件下很難準確對焦，多用於高端專業相機。壹些高度智能的相機還可以鎖定移動的對象，甚至用眼睛控制焦點。
5.AE(自動曝光)自動曝光是指相機根據光線條件自動確定曝光。從基本的測光原理來說，可以分為入射型和反射型兩種。入射式是通過測量照射在相機上的光線亮度來確定曝光組合。這是壹個簡單粗暴的控制，多用於低端相機。反射法是通過測量被攝體的實際亮度，即圖像的亮度來確定曝光組合的理想方法。從測光方式來看，可分為點測光自動曝光、中心對焦自動曝光、多點平衡自動曝光等。，各有優缺點，適合不同的光照條件或拍攝目的。從控制過程來看，可以分為光圈優先、快門優先、混合優先、程序控制和預定模式。顧名思義，光圈優先就是先確定使用的光圈，相機根據計算出的曝光來確定合適的快門速度。這種方法適用於需要預定景深或者用閃光燈調節光比的場合。速度優先是先確定快門速度，讓相機選擇合適的光圈大小拍攝運動物體；混合優先是通過先確定光圈或快門的範圍，再由相機確定曝光組合來彌補單壹優先的不足；程序控制就是按照預先編好的控制程序對相機進行曝光；預設模式是指廠商根據幾種常見的光照條件，為拍攝預設合理的曝光參數，壹般包括:夜景、風光、人像、運動等。
6.紅眼:指用閃光燈拍攝人像時，由於被攝對象眼底血管的反光，使拍攝者的眼睛出現紅點的現象。
7.白平衡:由於不同光照條件下的光譜特性不同，拍出來的照片往往會有偏差，比如熒光燈下會是藍色，白熾燈下會是黃色。為了消除或減少這種色偏，數碼相機和攝像機可以根據不同的光線條件調整色彩設置，使照片的色彩盡可能不失真，恢復色彩正常。因為這種調整往往以白色為基礎，所以稱為白平衡。
8.光的類型:前光是相機背面與拍攝者背對太陽的光，也叫前光。結果是圖像缺少色調級別。前光也叫斜射光，光線投射方向與景物和相機形成45度左右的水平角。這種光出現在上午9點和下午3點。這種光線更符合人們日常生活中的視覺習慣。45度側光可以產生光影之間的排列，使場景色調豐富，突出深度，產生立體效果。特別是，可以詳細顯示表面結構的紋理。側光是來自場景左側或右側的光，與場景和相機形成約90度的水平角。這種光線能產生明顯的強烈對比。陰影纖細而富有表現力，表面結構非常明顯，每壹個微小的凹凸都產生明顯的陰影。使用側光攝影可以創造出強烈的造型效果。在人物攝影中，常用側光來表現人物的特定情感。有時側光也用作裝飾光，以突出畫面的某壹部分或細節。逆光是指從相機相反方向來的光。白光勾勒出場景的邊緣，並創建場景的深度感。頂光是來自頂部的光，與場景和攝像機形成90度的垂直角度。在這種光線下，人物的頭頂、額頭和鼻子都非常明亮，下眼窩、臉頰和鼻子完全處於陰影中，形成了壹個異常奇怪的形狀。所以壹般避免用這種光拍人。
9、拿相機的方法:不要手軟！通常的手法是用傳統的左手將拇指和食指張開成直角，左手作為邊框來握持相機。按快門要點:(1)集中註意力，保持冷靜，停止呼吸。⑵按兩次快門:第壹次先按“秒火”，第二次輕輕壹碰就完成了。要領:人站得穩，機器穩，手柄穩。
10，GN鏡頭:帶自動閃光控制的鏡頭叫GN鏡頭。光圈可以用手動閃光燈自動調節。
11，倒數速率失敗
12，濾鏡系數:鏡頭加濾鏡後，會吸收壹部分光線，所以必須增加曝光來彌補吸收光線的損失。不同性質的膠片和不同性質的濾鏡都有壹定的增加曝光的價值。這個值就是“過濾因子”。
13.聚焦增強器:也稱為範圍擴展器或延伸鏡頭。焦點增強器由壹個透鏡組和壹個延長管組成，看起來像壹個短透鏡。通常安裝在機身和鏡頭之間，可以在固定的放大倍數下增加和延長原鏡頭的焦距。常見的變焦鏡頭有1.4x、2x、3x，分別可以將原鏡頭的焦距延長1.4倍、2倍、3倍。例如，2倍變焦鏡頭可以將原來50mm鏡頭的焦距增加到l00mm。對焦鏡頭增加了鏡頭的焦距，到達膠片的光量也減少了。所以在使用對焦鏡頭時，需要適當增加曝光。通過增加2倍變焦鏡頭，可以通過將原始光圈系數乘以2來獲得正確的轉換曝光。當然，如果妳使用的相機有M測光功能，妳可以通過鏡頭由自動測光系統確定曝光值。
14.測光:中央鍵測光測量物體的總亮度，將最亮的部分和最暗的部分結合起來同時測量，從而提供壹個平均亮度值，並以合適的速度最優圓組合顯示。點測光也叫選擇性測光，只要獲得物體某壹部分的絕對正確曝光，並以測量值作為最終確定曝光的依據。
壹般門15和“B”都要有拉線釋放鎖定快門，這樣相機才能壹直打開快門進行曝光。“T”門比“B”門更方便。需要曝光時，按壹下快門，相機進行曝光。當需要結束曝光時，再次按下快門以結束曝光。
16.光圈:光圈的大小用壹系列f/系數來表示。相機上最常見的f/系數排列有:1.4，2，2.8，4，5.6，8，11，16，22，32，45，64等。光圈系數的含義:壹、“f/”後面的數字越小，表示光圈越大，進光越多；數字越大，光圈越小，進光量越少。第二，每相鄰壹級的光圈系數，它們的進光量將是兩倍或更少。
17，自動曝光鎖[AE-L]:尼康F70d的使用方法，先測被攝體的光線；輕輕按下快門，按下AE-L按鈕；重新構圖和拍攝。
自拍:如何使用尼康F70D:先按下SET並確認LCD在閃爍，轉動壹次指令盤；重新構圖，完全按下快門拍攝，然後自拍LED閃爍，快門會在10秒內打開。如果妳取消，就關掉電源。
18，“對比”:這個詞可以用在各種場合。影像對比:是膠片感光乳劑精確復制的色調範圍。物體對比度:是物體表面最亮的部分和最暗的部分之差。也可以稱為總亮度範圍。光線對比:指不同光源亮度的相對關系，如主光線與輔助光線的關系。
19，曝光模式:光圈優先曝光，光圈可由攝影師自由調節。選擇光圈時，相機中的電子程序會根據測光的結果自動選擇合適的快門速度，電子快門的速度是無級的，這樣可以獲得更精確的曝光。快門優先曝光，快門可以由攝影師自由調節。當選擇快門時，相機中的電子程序會根據測光的結果自動選擇合適的光圈，以獲得更精確的曝光。
20.色調:指照片的色調；二是指照片中再現的場景深度。黑白照片的基調可以概括為:高調、中庸、低調。高調是指白色和淺灰色絕對占優勢的照片，低調是指黑色和黑灰色絕對占優勢的照片，中調是指介於兩者之間的照片。高調的照片給人壹種輕盈、純凈、明亮的感覺，可以表現美麗的風景、孩子、女孩、醫生等。低調給人壹種神秘、莊重、憂郁的感覺。
第三，電影的選擇
初學攝影的人接觸的彩色負片比較多。但事實上，電影有很多種。
攝影膠片可以分為兩類:黑白膠片和彩色膠片。無論是選擇黑白膠片還是彩色膠片，都需要考慮膠片的感光度和顆粒度以及兩者之間的關系。膠片的感光度是指感光材料對光的敏感度，也稱膠片速度。如果感光度在400以上，這種膠片叫快膠片。相反，對光反應慢的膠片，如感光度低於50的膠片，稱為慢片。壹般感光度100 ~ 200度的膠片稱為中速膠片。國際標準靈敏度在1980中執行。它基於美國使用的ASA系統和德國的d in系統。符號為ISO，寫法為ISO 100/21，前面100為ISO(ASA)值，後面21為DIN值。壹般高速膠片需要的曝光比較少，但是高速膠片的相對顆粒感比較粗糙，用它放大的照片顯得顆粒粗糙，缺乏細節紋理。如果想拍出高倍放大、細節豐富、顆粒細膩的照片，可以選擇感光度50以下的慢片。
彩色膠片可分為兩種，即反轉片和負片。彩色反轉片，有時也叫幻燈，是壹種經過反轉顯影後可以直接獲得彩色透明正片影像的膠片。彩色反轉片可以用幻燈機直接投影到銀幕上，也可以作為原片進行分色制版印刷。彩色反轉片真實飽和，圖像的清晰度和銳度比較高。但與彩色負片相比，曝光寬容度相對較窄，稍有不足或過度，都會影響成像質量。所以拍反轉片需要非常精確的曝光。彩色負片的優點是曝光寬容度大。壹般曝光小於壹級或超過兩級，仍可獲得滿意的圖像。此外，彩色負片對色溫的變化相當通用，在打印和播放照片時可以通過放大鏡的濾色器再次調整色彩平衡和對比度。英文品牌的彩色負片以彩色結尾，反轉片以krom結尾。
彩色電影也有專業電影和非專業電影之分。非專業膠片出廠時並沒有達到最佳的色彩平衡，而是讓它們在以後有壹個成熟的過程。而專業膜，出廠時就把色彩平衡設置到最佳狀態，使用前需要放入冰箱保存，以保證質量。
四、如何學習攝影
學習攝影必須從基礎知識開始，比如相機的基本性能和操作方法，感光材料的原理和應用等。其次，妳最好選擇壹個比較明確的目標，比如妳喜歡風光攝影，有意識地培養自己對某壹類攝影的興趣和愛好，在學習攝影基礎知識的同時，多關註、瀏覽、收集相關資料。第三，多拍樂觀的照片是學習攝影的最好方法。多收集，多看，多理解，多體驗，在理解的基礎上拍攝。
紐約攝影學院的攝影教材告訴我們拍照片要註意三個問題:①照片的主題是什麽？②如何吸引讀者對主題的關註？③如何讓作品的主題簡潔明了？[1]
五、攝影的構圖法則
作文可以表達很多創意。基本規則還是要遵守的。黃金比例法則是最重要的原則，指的是在身高和寬度上建立壹個理想的比例。什麽是重要的，重點防止從數學的黃金分割【0.618方法】。大部分的電影畫面都是用這個比例，人的上下半身和臉部的所有比例都取決於這個黃金比例【不然讓人感覺不協調】。所以在妳按下快門之前，妳要盡可能的多花時間，思考壹會兒，靠近物體，選擇最佳的角度和每個物體的擺放角度並想象最終的照片，這樣會大大改善照片的情況。
第六，精準曝光的問題
正確的曝光應能使底片獲得精確調節的定量光線。影響曝光的因素主要有四個:(1)拍攝時光線的好壞；(2)膠片或CCD的感光速度(ISO)；⑶鏡頭光圈設置；(4)快門速度。為了獲得正確的曝光膠片，快門速度和光圈的調節必須協調壹致，但為了準確地調節快門速度和光圈，必須先測量被攝物體的亮度。目前，大多數相機都有自己的曝光表，很容易測量光線。
1，了解曝光表:大多數單鏡頭反光相機都有壹個曝光表，重點是測光中心。這種曝光表測量畫面中心的色調比測量畫面邊緣的色調更準確。即主體位於畫面中央時；測光很準，偏離畫面中心就會產生誤差。關鍵部位測光:如果被攝主體不在畫面中央，轉動相機對準被攝主體，使被攝主體在畫面中央；同時，記下此時曝光表的指標。然後重新對準原圖，根據測得的指數手動調整到正確的曝光組合。
2.註意精度:所有曝光表都假設物體為18%灰度，導致對亮或暗物體的測光不準確；拍攝亮物時，應使用1-2的光圈，對比曝光表推薦的指數，對於暗物適當減少曝光。同時，在陽光充足的季節拍照時，照片之間的反差很大，需要分別測量場景暗部和亮部的光線，用它們的平均曝光指數拍照。
3.使用便攜式曝光表:用反轉片拍攝時，需要仔細測量主體。便攜式曝光表可以用來測量物體的亮度。還要註意第二步的準確性。
4.不確定的時候可以用分級曝光法:先根據曝光表的指標取壹個，然後分別取高壹個和低壹個。壹般攝影中的未知因素是光線的照射和物體的反射。確定正確的曝光其實就是測量這些未知的變量，把測得的數字，比如測光表裏的信息，合並起來，得到壹組可以直接用在相機裏的最佳速度和光圈。
◆入射光測量儀
入射測光是從主位置將曝光表對準相機。這種方法主要測量光線的強度，完全忽略了主體的反射。因為人體拍攝測光是測量投射在平面上的光線，所以曝光表的受光角度必須足夠大，才能包含180度的範圍。為此，可以在曝光表的測光口增加壹個球形擴散器。這樣測得的數字是基於主體的平均反射率17%。對於高反差的物體，必須做壹些修正:底片的曝光量要比光度計上的略多，而反轉片的曝光量要略少。因為這種測光方法不能用於選擇性側光和點測光，要達到好的效果，必須做壹些估算工作，有壹定的經驗。如果光難以測量，通常需要再次測量反射光，以便與入射光測量的數量進行比較。如果兩者相差太大，就要找出造成這種差異的原因，並進行相應的曝光修正。
◆反射式測光[反射式測光表]
用這種方法測光時，曝光表總是從相機的位置指向拍攝對象。為了得到準確的結果，曝光表的光度角度應該與所用鏡頭的視角大致相同。如果測光角度大大超過鏡頭的視角，曝光表應放在更靠近被攝體的地方，使曝光表的視角與鏡頭的視角大致相同。在反射式測光中，曝光表顯示被攝體的平均反射光，同時，它測量測光角度內的所有其他反射光。只要最強的高光和最暗的陰影的測量值與整個場景的平均測量值相差不大，這種測光方法總能提供準確的曝光值。如果場景中有極亮或極暗的小部分，則必須校正測得的總平均值。◆物體對比度的確定
壹些新型曝光表的應用範圍很廣:它不僅可以測量合適的速度/光圈組合，還可以測量物體的對比度範圍。這個對比範圍必須限定在壹定的範圍內，否則無法真實再現主體。
選擇快門速度
？b門:
使用相機支架(如三腳架)。快門的開啟時間由快門按鈕被按下的時間控制。適合夜間小光圈大景深的戶外拍攝。比如放煙火，閃電...並記錄夜間移動照明(如行車燈)形成的條紋圖案。
◆ 1和1/2秒:
使用相機支架(如三腳架)。適合在昏暗的光線下使用小光圈獲得大景深和足夠的曝光(如聚光燈或攝影燈照明)。適合拍攝無生命物體和靜止物體。
◆ 1/4秒:
使用攝像頭支架。這是適合拍成年人肖像的最慢快門速度。在昏暗的光線條件下，使用小光圈以獲得大景深和足夠的曝光是合適的。適合穩定的對象。
◆ 1/8秒:
使用攝像頭支架。比使用1/4秒的快門速度更適合拍攝有限範圍內的成年人。在昏暗的光線條件下，使用小光圈以獲得大景深和足夠的曝光是合適的。適合穩定的對象。
◆ 1/15秒:
使用攝像頭支架。當相機上安裝了標準鏡頭或廣角鏡頭時，如果相機在曝光期間可以相當平穩地握持，壹些人可以用手拿著相機拍照。適合在光線較暗的情況下，使用小光圈獲得較大的景深和足夠的曝光。
◆ 1/30秒:
這個快門速度是用手持相機拍攝並配有標準鏡頭或廣角鏡頭時推薦的最慢快門速度。為了獲得高清照片，相機必須握得非常平穩。這個快門速度適合大部分的現場光線攝影。在多雲天氣或陰影中使用小光圈以獲得大景深是合適的。
◆1/60秒:
這個快門速度適合在光線條件不太理想的情況下，在多雲天氣、陰影等室外陽光下拍照。這個速度對於使用小光圈來增加景深很有用。這個快門速度也用在亮點照明的地方。使用這種快門速度，相機意外抖動和拍攝失敗的情況比使用1/30秒的快門速度要少。適合單反相機的閃光同步。
◆ 1/125秒:
這是在室外陽光下拍照的最佳快門速度。在明亮的光線條件下，使用中等光圈到小光圈可以產生良好的景深。使用這種快門速度可以最大限度地減少相機本身的微弱振動。可以掌握壹些中速的動作，比如走路的人，兒童遊戲或者自由移動的嬰兒。對於手持相機，焦距小於105mm的中焦距鏡頭拍攝，這個速度在壹定程度上是安全的。這個快門速度推薦給壹些單反相機用閃光燈拍攝。
◆ 1/250秒:
適用於抓取速度壹般的運動體，如中速奔跑的人、遊泳運動員、騎自行車的人、跑壹定距離的馬、遊行活動、奔跑的兒童、帆船、棒球、中速踢球的足球運動員等。當妳不需要大景深，而主要是想把握動作的時候，可以在室外日光照明下使用這個快門速度，盡量減少相機的震動。適用於手持相機配250mm焦距鏡頭進行拍攝。
◆ 1/500秒:
它適用於捕捉快速移動的物體，如中等距離的運動員、奔跑的馬、潛水員、快速騎自行車的人、跑步的汽車或籃球運動員。這個快門速度可以用來捕捉除最快速度以外的所有運動物體。
◆ 1/1000秒:
這是捕捉快速移動物體的最佳速度。例如賽車、摩托車、飛機、快艇、戶外和體育場比賽、網球運動員、滑雪者和高爾夫球手。因為這個快門速度比其他快門速度需要更大的光圈，所以它的景深是最小的。這是手持相機配備焦距小於400mm的長焦距鏡頭進行拍攝時的絕佳快門速度。
壹般來說，首先要確認被攝體的亮度和對比度，然後根據經驗通過控制快門和光圈來補償曝光。然後確定快門速度。
七、閃光燈的使用。
閃光燈分為內置和獨立兩種:前者與相機為壹體，無法拆卸，功率較低，不適合遠距離拍攝；後者是指獨立的電子閃光燈，使用時與相機連接，功率更高，功能更多，可以安裝在各種相機上。
目前，小型獨立電子閃光燈具有操作簡單、使用靈活、發光強度高的優點。其閃光持續時間很短(1/1000—1/10000秒)，為運動體的快速凝固提供了便利。選擇閃光燈時，首先要考慮它的發光功率。閃光燈有發光功率的區別，用閃光指數來表示。指數(GN)在18左右的屬於低功率，指數在24-30之間的屬於中功率，指數在40以上的屬於高功率。大功率手電筒應用範圍廣，相對笨重；小功率的適用性較小，但體積小，價格低。
用壹般的單鏡頭反光相機，可以買壹個指數24以上的閃光燈，滿足更大範圍拍攝的需要。只要知道電子閃光燈的閃光指數，就可以拍電子閃光燈。但是妳得記住壹個公式才能運用自如。這個公式很簡單。用閃光燈的指數(GN)除以相機到拍攝對象的米數，就可以得到妳應該使用的光圈。比如妳先對主體對焦，看鏡頭上標註的焦距，大概是3米，然後妳的閃光指數24除以3得到8，這就是妳此時應該使用的光圈系數f/8。也就是說，如果用閃光指數為24的閃光燈拍攝3米距離的場景，只要用光圈f/8就可以得到合適的曝光。如果人物前後，可以根據前面的人物曝光，讓後面的人物更暗。也可以正常曝光後面的人物，多曝光前面的人物；當然也可以選擇兩者的平衡點，兼顧前後采光。
使用這個公式有幾點需要註意:第壹，這個公式是基於ISO 100/21膠片。第二，如果計算出的光圈系數在兩個光圈之間，對於壹般的負片，首選較大的光圈。比如光圈系數計算為7，那麽最好選擇f/5.6而不是f/8，這樣可以讓場景曝光度更高。第三，國外的手電筒有些是以英尺(ft)計算的，要說清楚，避免計算錯誤。因為外接電眼自動測光的閃光燈是根據閃光燈的反射來控制輸出光線的，也就是當電眼接收到強烈的反射時，會自動減少光線的輸出，否則會增加光線的輸出，而且是基於壹般物體的亮度(18%灰度)，所以在遇到反射強烈的白色或黑色背景時，需要稍微減小光圈，以獲得更準確的曝光。
閃光燈雖然好用，但總的來說發出的是正面光，缺乏立體感，容易在人物背後留下生硬的投影。如果妳的閃光燈頭可以上下或左右旋轉，可以用反射閃光法拍攝。拍攝時，可將閃光燈頭向天花板或左右白墻晃動，使反射的閃光照亮被攝體，既能增加立體感，消除投影，又能使光線柔和自然，是壹種理想的閃光方式。反射式閃光燈的缺點是光損耗大，所以必須使用大功率閃光燈。計算反射閃光的曝光公式時，距離必須是閃光到反光板的距離和反光板到被攝物的距離之和，計算的光圈必須開壹擋，以彌補反光板對光的吸收損失。
因為閃光燈的光線比較硬，所以拍攝時也可以在閃光燈上加壹個乳白色的柔光片或者充氣的柔光球，或者用白色的布料覆蓋，產生壹種擴散的柔光。閃光燈上蓋壹塊白手帕後，在室外陽光的照射下，可以將逆光中的人物填滿，可以使畫面獲得逆光光照和暗部細節兼具的柔和效果。