第壹章基本常識
壹.照相機:
1.雙目相機:取景窗與鏡頭分離，普通傻瓜相機都采用這種設計。
優點:重量輕，價格低，操作簡單。
缺點:分辨率差。無法更換鏡頭。觀察窗和透鏡之間存在視差。
2.單目相機:觀察窗通過五棱鏡折射，與鏡頭成壹直線。這種設計被先進的相機所采用。
優缺點與雙目相機相反。
3.數碼相機:CCD作為相位，其分辨率是根據像素數來決定的，與鏡頭和CCD直接相關。壹般大部分都是簡單款(鏡頭不能換)和少數專業款(鏡頭可以換)。
優點:不需要底片，容易編輯。
缺點:除了專業機型，壹般分辨率比傳統照片差，打印成本高。
二。鏡頭:
1.廣角鏡頭:焦距小於35MM(適合拍攝風景和建築，拍攝對象會因視角大而擴大。如果從仰角拍攝建築，會顯得誇張雄偉，不適合特寫人像)。
2.標準鏡頭:焦距50MM左右(通用，但無特色)。
3.中焦鏡頭:焦距70-210 mm(適合拍攝人像，焦距越長，壓迫感越強)。
4.長焦鏡頭:焦距300以上(適合拍攝遠處的物體，如鳥類等。-).
5.變焦鏡頭:焦距可調(方便)。
註意:鏡頭的好壞取決於設計，鏡頭質量和光圈大小也有直接關系。
三。光圈:
1.光圈就像壹個水龍頭，控制著進入鏡頭的光量。
2.光圈數越大，光圈值越小，景深越大，適合拍風景。
3.光圈數越小，光圈值越大，景深越淺，適合拍人像。
4.光圈應該和快門配合使用。
4.快門:
1.快門就像水流的速度，控制著光線進入鏡頭的速度。壹般是從1/4000秒——無限長。
2.高速快門適合拍攝動態物體。
3.光線不足時通常使用慢速快門。
4.快門應該和光圈配合使用。
動詞 （verb的縮寫）拍攝技巧:
1.避免振動。
2.精確對焦。
3.正確計量。
4.構圖很美。
5.抓住機會。
6.正確應用。
(以下摘自攝影網站內容)
第二章設備的選擇
照相機
使用妳的135單目相機是首選，輕便，可移動，鏡頭範圍廣。壹般來說，業余拍攝我們很少需要放大照片，最多5x7就夠了，所以135相機是最好的選擇。如果妳和作者壹樣期待120的領域，可以選擇最近比較流行的自動對焦645膠片相機。最近越來越多的婚慶行業人士改用這種相機，但其價格較高，沖洗照片的成本高於135膠片。如果妳是初學者，手中的入門相機足以滿足拍人像的壹般需求，所以“有錢~沒錢~拿起相機拍人像！”！！」
鏡頭
壹般來說，手頭現有的鏡頭無非是28mm-70mm或者28mm-105mm的標準變焦鏡頭和70mm-200mm或者80 mm-200 mm的變焦鏡頭，基本上這些鏡頭都可以用來拍人像，而長焦鏡頭的景深更容易突出主題，模糊背景。也有很多朋友用85mm f1.4的人像鏡來獲得更好的質感。鏡頭沒有絕對的用處，看妳怎麽表現。建議初學者使用中間的望遠鏡頭，容易營造出淺景深突出主體。
照相底板
通常感光度越低，顆粒越細，顏色越飽和。反之，感光度越高，顆粒越厚，顏色越暗淡。我經常用100度的底片來表現最自然的膚色。當然還有壹個原因就是便宜。黑白底片方便改變照片顏色，高感光度底片適合感光、粗顆粒等特殊效果。如果天氣多雲，鏡頭光圈不夠大，高感光度膠片也可以彌補光圈的不足。
三腳架
當然，我們需要壹個穩定的三腳架，防止快門速度過慢時手抖導致畫面模糊。壹個名鼎的價格高達兩三萬元。這裏建議初學者選擇輕便、穩定、便宜的三腳架使用。比如我用135相機的時候，經常用帶slik的三腳架，3000元左右。壹般來說，它可以增加自由平移/傾斜的構圖便利性。然而，免費的雲臺價格較高，因此它同樣易於使用。看來用哪個雲臺是個人喜好。
手電筒
我也有同樣的疑問，外面陽光明媚的天氣，閃光燈該怎麽辦？嘿，嘿...我認識壹個婚禮攝影師。無論室外多麽晴朗，他都閃爍燈光來補光。目的是為了獲得大面積的補光和眼斑，讓妳可以使用反光板或投影儀，而只有臉部可以補光。所以，筆者建議使用閃光燈拍攝人像，加入軟遮罩等道具來柔化光線，以1/125秒的速度打開光圈。如果天氣多雲，可以調整到1/60秒。
過濾器
隨著科技的飛速發展，彩色濾光片、柔焦鏡頭等。，以前經常用，現在開發的時候也能達到同樣的效果，所以用濾鏡拍照的人越來越少了。當然，如果妳喜歡自己慢慢玩，當然不反對用它們！
其他配件
要不要帶線纜釋放器，反光板或者其他小物件，看妳自己了。......
第三章測繪
壹切都準備好了嗎？接下來，我們將學習如何寫壹篇作文。新手要註意了！因為壹張照片的好壞，構圖很重要。.....
基本成分
人像攝影通常采用直構圖的方法。只有被拍的人不止壹個，有特殊背景或者特殊表演的時候，才會用橫幅構圖“喜歡照片1”。用直板構圖的原因很簡單，因為人是直立的，直板構圖可以讓被攝主體的身體更大比例地被吸收到畫面中，更突出，更自然。基礎構圖還有壹點要註意，就是要給主體的視線和動作方向留出更多的空間。註意下面兩張照片是不是都這樣？
& lt照片1
主要比例
當然，人像拍攝的主體是“人”。為了突出主題，畫面中的人物比例不能太小。而且主體比例越小，景深就越深(景深在下壹章討論)，突出主體就越困難。建議新手拍人像時多拍半身甚至比例更大的照片，這樣主體分明，背景模糊，給人好看是比較好的拍照方式。親戚朋友要照片的話，應該夠了。
井字形構圖法
首先我們假設觀察窗的長邊和短邊上有兩條平分線，比如照片1，這四條線剛好有四個交點。井字構圖法就是把主體放在這四個交點中的壹個。通常我們拍人像的時候，整個人就是主體，我們也可以
找出妳要表現的主體的哪壹部分，那就是最主體(通常是頭部)。把主體放在這四個交點上，就是俗稱的井字構圖法。造型好的構圖可以使畫面和諧，擺脫死板。這篇作文不錯，但是是不是太嚴謹了？其實根據筆者的拍攝經驗，只要人的頭部不在畫面中央，還是比較和諧可以接受的。
壹個同事說:“作文是個死板的東西。為什麽要跟著走？不會成為老生常談嗎？”？那是真的，但是我相信基礎作文就像蓋房子打地基壹樣。當然，人像拍攝要有基礎，基礎構圖是人像拍攝的基礎。基礎穩固後，再向上發展。所以初學者要遵循構圖規律，當自己有了壹定的攝影水平，自然會有新的構圖靈感。看完這篇文章，不要猶豫，拿起相機，尋找身邊漂亮的女孩吧。開始實際操作吧！記住！“多投籃”是進步的必由之路！
第四章測光和曝光
到現在為止，我想很多同學其實都嘗試過。結果出來後，妳可能會發現壹些照片存在很多問題，比如臉黑，曝光不足，或者整張照片模糊。不要灰心，本章就是幫助妳解決這些問題。我們來討論壹下測光和曝光值的設置。.....
光度測定
通常人像拍攝，測光都是在臉部，或者更嚴格的說，在眼睛。使用中央對焦或點測光，將取景窗口中的測光點移動到臉部位置，測光後移動到正確的構圖，按下快門。因為我們壹般拍人像的負片，所以最好過曝0.3到1左右，沖洗時效果會更好。「底片在上，正片在下」是很多攝影師經常掛在嘴邊的壹句口頭禪。
孔
拍攝人像時，作者使用大光圈來獲得淺景深。在主體比例不是很大的情況下會更突出。使用大光圈的另壹個好處是，天氣較暗時，快門速度不會慢於安全極限。
快門速度
快門速度的安全極限是多少？是壹個“臨界值”，比這個極限快，可以避免手的抖動和被攝體的移動帶來的模糊，但是快門安全極限因人而異。首先要看主體是否在運動，運動到什麽程度，運動的主體通常需要定格畫面，1/250可能更安全。如果被攝體固定，相機支架大約可以定格1/8秒甚至1/4秒。第三，我們考慮攝影師自己手的穩定性。每個人的手穩定度不壹樣，大概1/60秒且畫面不模糊，每個人都能達到。比如作者手的穩定性不太好，大概在1/30以下，所以我要用三腳架。妳不妨試試看妳的手有多安全。綜上所述，1/60秒拍固定模特應該沒問題，拍運動模特應該不止1/250秒！
另外，如果被攝體比例較大或者使用較長的鏡頭，抖動程度會更明顯。因此，我們必須更加註意安全極限。
經過以上三章的討論，初學者應該有了人像拍攝的基礎知識，註意！我說的是“知識”。至於“技巧”，需要妳和很多攝影師積累經驗。下壹章開始，我們將進入更深入的討論。初學者要好好學習！下次見.....
第五章沈菁
什麽是景深？簡單來說就是“對焦點前後的清晰範圍”。換句話說，景深是“壹個距離”，這個距離內的物體應該是清晰的。景深跟著焦點在哪裏，離景深越遠，物體越模糊，景深越淺，模糊程度越高。下面是討論拍攝人像時影響景深的因素。....
孔
“光圈越大，景深越淺”，攝影師用大光圈來獲得淺景深，模糊前景和背景來突出主題。需要註意的是，對焦壹定要準確在被攝體上，也就是被攝體的面部。
主要比例
主體“人”在整個畫面中的比例越大，景深越淺，背景越模糊，越簡潔有力。
焦距
焦距長的鏡頭視角更小，背景範圍也更小。但更重要的壹點是“強烈的壓迫感造成了景深較淺的效果”。我拍全身照的時候經常利用這個特點，用200mm或者300 mm，缺點是離被攝體的距離很遠。這壹招往往讓模特不解，然後作者自己也累的要死。
最後，我必須提醒妳，在淺景深拍攝人像時，壹定要對焦準確。我平時拍照用的最準確的方法就是眼睛對焦，註意相機對焦的提示，不管是對焦指示燈還是蜂鳴器，確認後再按快門。
看了上面關於景深的討論，妳是否對“景深”與手頭的器材和拍攝技巧的關系有了更深入的了解？控制景深是攝影中非常重要且必要的技能。妳應該多練習，多拍照。
第六章背景
背景是人像拍攝中最重要的元素之壹，可以烘托主題，營造情境，增加美感。在這個網站上，我看到了很多同壹個愛好拍攝的人像，發現很多人在背景的處理上比較薄弱，所以作者在本章用幾張演示照片來討論如何選擇背景。
[照片2]
第二張照片是在樹下拍的。由於附近背景比較亂，作者在離它200mm遠的地方進行了拍攝，去除了雜亂的背景，只留下了壹點點綠葉。這種拍攝掌握了“簡單”的原則，主體突出得很明顯。
[照片3][照片4]
在照片3和4中，成大壹個系圖書館的外墻上停著幾輛自行車。紅色的墻只是提供了壹個簡單的背景，幾輛自行車也有助於創造這種情況。
[照片5][照片6]
第五張照片是在壹間教室的走廊裏拍的，淺景深的效果模糊了線條。很特別嗎？因為是側光，左半邊臉看起來比較暗，所以作者用反光板補光來減少臉部的明暗差異。
[圖片6]利用建築的弧線，主體剛好被包圍。拍這種背景的時候，要註意相機、主體和背後的建築。它們之間的距離需要調整到最合適的位置，以實現這種完美的合作。
[照片7]
這部電影可以說是壹個意外。當我放上壹部新電影的時候，我忘記了這部電影是拍了幾次然後又回到電影裏的老電影。因為忘記把膠片拿到未曝光的位置，所以被反復曝光，偶然得到了這幅作品。因為上壹張片子的亮部已經完全曝光，所以第二次曝光的影響並不大。不過暗部的圖像又曝光了，整張照片感覺還不錯，也可以說是背景的另壹種表現方式。
“攝影是減法的藝術”這句話朗朗上口。我覺得這個規律在拍人像的時候還是適用的。背景的作用是烘托主題，但不能搶主題，所以以簡潔為原則。“簡約中求變”，作者認為是拍攝人像時處理背景的方向。以上演示照片對妳來說是壹個很好的參考，不是法律。掌握原理後，不僅背景處理完美，還能改變令人驚嘆和叫好的背景。加油！
附:拍照的時候有同事問筆者，為什麽不拿出常用的PENTAX645N來拍？是的，120的攝像頭質量很高，在需要放大照片的時候有它的優勢。但筆者認為，在拍攝人像的活動中，不需要強大的相機，也不需要高分辨率的鏡頭。只要能捕捉到“人”的美，就是適合拍人像的好器材。在此，筆者鼓勵初學者多拿相機拍照。拍攝人像與器材的好壞無關，而與妳如何利用手頭僅有的器材完成壹張完美的照片有關。
相位識別機
攝影其實是壹種記錄影像的技術，而這種技術的工具就是相機。不了解相機，就拍不出來。只有深刻理解手上的工具，並靈活運用，才能拍出好照片。
相機是壹個不透明的盒子，它控制光線的進入，並對膠片進行不同程度的曝光。照相機基本上包括機身和鏡頭。機身內置快門。所謂快門，決定了膠片的曝光時間。其實就是壹個機械裝置來覆蓋膠片，在曝光時按照用戶設定的時間打開，讓鏡頭發出的光記錄在膠片上。鏡頭是壹些光學元件，它收集光線並在膠片上成像。鏡頭是:“幾塊透明曲面玻璃組成的集合體，折射光線形成影像”，效果“比鏡頭好”。照片圖像的質量取決於適當的曝光(成分、顏色等)。).相機快門負責曝光時間，鏡頭負責進光量。鏡頭不僅有對焦調節的功能(後面會提到)，還有“光圈”的調節。光圈的設置用來設置f的值，也就是進入相機的光線值。它是壹個曝光過程，也就是拍攝過程，設定光圈的f值來決定進光量，然後用相機的快門來決定光線照在膠片上的時間。在攝影中，鏡頭用於將物體成像在感光材料(膠片)上。這樣的解釋會讓妳更好的理解相機的原理嗎？上面說的相機“相機”的構成包括鏡頭和機身，所以描述起來似乎簡單壹點。
攝像機結構:
(1)不透明的盒子就是相機。這個不透光的盒子防止不需要的光線進入。它又開了壹個口，把想要的光放進去了。
(2)鏡頭:用光學玻璃制成的鏡頭，它把進入鏡頭的光線聚集起來，在感光膠片上形成清晰的影像。由三片或更多片光學玻璃組成的更復雜的透鏡稱為透鏡單元。鏡頭單元形成壹個整體，就是攝影鏡頭。
(3)膠片:是壹種能接受影像的感光材料，經過壹定的化學處理後能使影像定影。
(4)取景器:使攝影師能夠看到照片中陰影物體的範圍。最簡單取景器就是壹個由金屬絲制成的框架。有的取景器是觀察窗，有的取景器是由包括鏡子和鏡頭在內的光學系統組成，比如35mm單反。
(5)對焦裝置:最簡單相機沒有對焦裝置，壹定距離的景物產生清晰的圖像，例如3米遠。那個距離內的景物無法對焦，無法形成清晰的影像。我們建議您使用帶對焦裝置的相機，它可以在您拍照時在各種距離產生清晰的圖像。
(6)快門:快門是壹種機械裝置，可以控制入射光和投射到膠片上的時間。妳的相機應該有壹個可以控制曝光時間的裝置。
(7)快門按鈕:用於操作快門的按鈕。
(8)光圈:這個裝置控制到達膠片的光量，它通過控制鏡頭光圈的大小來達到這個效果。單反通常采用類似眼睛瞳孔的光圈，由許多極薄的葉片壹片壹片疊加而成。在重疊葉片的中心形成圓形光孔。在控制每個葉片的時候，可以把光孔做得更大更小，這樣就可以控制通過鏡頭投射到膠片上的光束的大小。這樣形成的窗口叫做光圈，這個光圈大小的數值用光圈號或f/值標註在鏡片上。我們接下來會討論這個問題。
(9)過片裝置:這是壹種機械裝置，用來轉動相機中的膠片，使所有的膠片在相機中逐壹曝光。有些相機使用的膠片是活頁膠片，比如4X5機，拍照時只曝光壹張單頁底片。我們以後再談這個。
這些都是大部分相機的基礎部分，以後會壹步步介紹。相機的分類雖然所有的相機都包含了上述的基礎零件，但是這些基礎零件可以設計成各種風格，生產出各種類型的相機。