我想先跟大家說說下面這款威士忌酒。
時間的齒輪轉到2017年，山崎NAS（無年份）的價格在淘寶上漲到了420-450壹瓶。完了，妳要知道就算是壹直以來傲嬌任性的壹哥Macallan，這個價都能去買瓶它家實打實的12年還有找了。當然，我並不是說威士忌就該越老越貴，而是這價格已經魔怔了。壹個祥和的春節過完之後，三得利旗下的所有威士忌產品全線上漲了20%-30%，這裏面漲的最兇的就是頭牌山崎。就這情況，目測還得繼續漲。這還只是漲價，只是冰山壹角。跟著價格壹起瘋狂的，還有中國消費者對威士忌的詭異認知。
首先，妳不能說”勾兌“這個詞。在中國，勾兌這兩個字是有原罪的。眾所周知，勾兌這個詞是中性的。講白了，是把不同的原料調配在壹起。在酒水行業，這是提高酒品質量，保證產品壹致性的不二法門，在遙遠的蘇格蘭，每款常規性威士忌的背後，都需要壹個經驗豐富的調配大師（Blending Master）來保證威士忌的口感、風味的統壹和穩定。究其原因，就是因為幾乎每壹桶威士忌的味道都是不同的。在中國，勾兌總讓人聯想起新聞聯播裏的假酒喝死人的新聞，盡管發出這些聯想的人也許依舊很久都不看新聞聯播了。
眾所周知的藍方（Blue Label）是帝亞吉歐旗下的旗艦級調和威士忌，座擁20多家酒廠的帝亞吉歐如何調配他們的Johnnie Walker自然是商業機密，但這壹旦“調和”了，便再也比不上各式各樣的“單壹麥芽”威士忌。似乎這些調配威士忌只配在夜店兌著紅茶壹起吹掉，和“品鑒”兩字毫無關系。其實吧，就算是單壹麥芽威士忌，也是要調配的。如果不調配會怎麽樣？今天買來的XX蒸餾廠12年和上個星期喝到的同牌同款完全不同。那這牌子還怎麽做，幹脆倒掉算了。更不用說，大多數所謂的“原酒”在未經調配的情況下根本不存在什麽平衡的口感和良好的結構，大多只是壹桶風味上的賭博遊戲罷了。
接下來就是不知道怎麽回事，中國人似乎非常喜歡日本威士忌。也許妳不承認吧，但是針對日本威士忌的炒作，在中國十分成功。2014年初的時候山崎12年的價格還在300左右晃悠，現如今則是奔著四位數去了。這兩三年下來，山崎的全線價格都乘以了三，更不要說輕井澤在現階段的市場裏被瘋狂追捧的情況了。發售價800的酒在拍賣會被叫上5000。輕井澤是確確實實停產了，但看看同樣也是素質傲人，停產了的Port Ellen呢？其價格也遠遠沒有輕井澤這麽誇張。在炒家的手裏日本的威士忌廠似乎明天就有可能“停售”或“停產”，或者幹脆就像之前說到的Port Ellen壹樣“遭天譴”（酒廠因為自然災害毀滅）。
好吧，就算是市場認可促使其價格水漲船高，而這個被最多人消費的山崎無年份1923到底是什麽水平呢？最早，是沒有山崎1923這個產品的，同樣定位的產品是山崎10年。由於原酒的庫存準備不足，供不應求等問題，山崎停掉了10年，推出了現在市場上的新山崎1923。當然，酒的質量是下降了。甚至在兩年前的山崎1923和在產版的對比下，在產版都顯得更水，更刺嘴。甚至連最廉價，拿來做雞尾酒的三得利角瓶都沒有逃過漲價的命運。
威士忌的最大樂趣，就是去體會壹款款酒背後人的努力。如果說葡萄酒是展現了天、地、人三者的和諧的話。那威士忌則是匠人精神的極致體現——發酵與蒸餾工藝、桶陳、調配都是人的技藝的體現。除了日本威士忌，選擇其實非常多，有傳統的蘇格蘭，有新派的蘇格蘭。有愛爾蘭，還有北美的波本、黑麥，甚至連臺灣、印度、澳大利亞都有自己的威士忌廠在努力地推出更優秀的產品。前段時間去過的壹個酒吧，威士忌算是齊全，主流的幾乎都有，唯獨日系威士忌壹瓶沒有。坐在吧臺前的我忍不住問了Bartender先生壹句：“為什麽沒有日系威士忌？””我不喜歡。”
無獨有偶，上次壹個加州佬來到我這裏，被問及“山崎好不好喝”這樣的尷尬的問題的時候，它挺認真地回答道：“我不喜歡那些日本威士忌，喝起來太幹凈了，那不是威士忌。”
就像中國人現在這麽追捧日本威士忌壹樣，在日本國內，大家反而更喜歡蘇格蘭威士忌呢。我想說的是，如果壹款酒酒質走下坡路，價格走上坡路，那麽它的好景不會長，人們是不是真的愛喝山崎，也無從得知。
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